Ravenna: de mosaicos y reyes godos

Salimos de Venecia con la sorpresa de que la Actv estaba de huelga. Así que nos tocó darnos una caminata de 45 minutazos con las mochilas. Bueno, a Pablo, porque como me dolía la espalda, llevó Pablo las dos :S

[Nota de Pablo] Es que quería hacerme el machote. Una mochila delante, otra detrás por los sinuosos pasajes de Venecia. Veía a otros fornidos caballeros llevar apenas una bolsita de campamento de verano y yo les gritaba "yo llevo la colada de toda una semana ¡y cervezas!", en mi cabeza, claro.

Desde Venecia se tardan unas tres horas en llegar a Ravenna y más o menos se hace la mitad en tren de alta velocidad y la otra mitad en tren regional. Se puede hacer todo el trayecto en modo regional, que es más barato pero se tarda más, claro. Llegamos a Ravenna alrededor de las 14 y nos fuimos andando hasta la casa en la que estamos alojados, que es un casoplón estupendo y decorado con mucho gusto. Nuestra habitación es una suite con un baño fantástico, techos altísimos y una terraza gigante, me pido una igual para cuando sea rica.

Angela escribiendo esta misma crónica a la caída de la noche

Una vista del jardín de la casa. Arriba se ve una hilera de rosas que da a nuestra terraza y habitación

Un detalle de unas prímulas. Se ven mucho por esta región, así como mandevillas y rosales. El jardín tiene un aspecto de estar algo descuidado pero no queda mal.

[Nota de Pablo] Esta habitación-suite supera con mucho a las estancias más lujosas de hoteles y paradores en donde hemos estado (tampoco muchos, cierto es). Aparte de lo espaciosa que es, incluyendo techos realmente altos, lo que llama la atención es que todo el mobiliario es único, original, pensado y cuidado. Hay coherencia en todo. Ése es el verdadero "lujo" de este sitio. Sí, las calidades son la pera. Sí, no se ve una mota de IKEA. Pero cuando te golpea verdaderamente la razón por la que te gusta tanto es porque está concebida con mucho cuidado. Jugar con el concepto de la botánica y los jardines siempre ayuda pero es que aquí hay especies secas de Roma de 1910 en muestrarios verticales. Ah, y el suelo de madera de primera ley no cruje nada. De hecho, nada en esta casa cruje ni chirría. Todo es suave y silencioso.

Un edificio realmente feo camino del puerto industrial de Ravenna

Otro edificio, éste abandonado. Tiene pinta de haber sido una torre de pruebas de ascensores ¿? En este punto decidimos volver al centro histórico de Ravenna

Después de nuestro paseo vespertino de toma de contacto nos dimos cuenta de que la ciudad es muy manejable a pie y para un fin de semana. Puede dar fácilmente para más pero lo más importante se puede visitar sin apuros en un par de días. Otra cosa de la que nos dimos cuenta rápido es que Dante es una figura importante en la ciudad, es el 700 aniversario de su muerte y hay eventos y elementos que lo anuncian por todas partes. Yo tenía a Dante muy asociado con Florencia y recordaba que cuando leí "La Divina Comedia" había más de una pulla a rivales políticos de allí. Bueno, pues parece que después de que Dante fuera exiliado de Florencia y tras dar tumbos por ahí acabó en Ravenna, que es donde terminó su obra y murió. Aquí está la tumba y los huesos. Un dato gracioso es que Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico pidió los huesos de Dante de vuelta porque era florentino, los de Ravenna no estaban muy por la labor y el Papa, que era hijo de Lorenzo, dijo que los huesos tenían que ir a Florencia. Los locales cogieron los huesos y los escondieron, así que cuando los florentinos abrieron la tumba ésta estaba vacía. La cosa es que los huesos se quedaron escondidos unos trescientos años más, debe ser que por asegurarse no los sacaron y luego pasa lo que pasa, que guardas algo para que no se te pierda y ya no lo encuentras ni de broma. En fin, que en el siglo XIX encontraron una caja de madera en la iglesia de San Francesco (que está la lado de la tumba) que ponía que estaban allí los huesos de Dante y que estaba firmado por un fraile y así volvieron de nuevo a la tumba. A mí esto me pasa mucho.

Cripta medieval inundada de la Iglesia de San Francesco. Ravenna se hunde porque está asentada en sedimentos recientes. Las criptas inundadas por las aguas filtradas son habituales, como lo son tener que bajar escaleras para estar al nivel original de ciertos monumentos.

Ravenna tiene ocho monumentos en la lista de Patrimonio de la UNESCO y decidimos apuntarnos a una visita guiada a cinco de ellos el día siguiente. No sé muy bien la razón pero en la oficina de turismo nos dijeron que algunos monumentos sólo se pueden visitar a ciertas horas, así que es muy útil saberlo para planificar bien el orden de lo que se quiere ver.

[Nota de Pablo] Ravenna (o Rávena, esdrújula en castellano), es una suma de arquitectura y arte paleocristianos y Dante. Le resulta muy útil porque tiene lo palocristiano tangible en monumentos patrimonio mundial de la UNESCO y a Dante para congresos y charlas culturetas. En realidad es 80% arte paleocristiano y 20% Dante, aunque hay una sorpresa que hace que superemos el 100%.

La bóveda con toda la gloria mosaiquil arriana

Zoom de la escena principal

El sábado por la mañana era el único momento de este fin de semana en el que se puede visitar el Battisterio degli Ariani así que, tras desayunar, nos fuimos allí. Muchos de los monumentos de Ravenna datan de la época tras la caída del Imperio Romano en la que los emperadores eran de ascendencia goda, esto además tiene la peculiaridad de que en su época fueron construidos por gobernantes que profesaban el cristianismo arriano, que luego en el concilio de Nicea se dijo que era herejía, luego se desdijeron y al final volvieron a decir que mal y que vais a morir todos por no creer lo que creemos nosotros, lo de siempre, vamos. El caso es que el Battisterio es uno de los pocos monumentos en los que quedan mosaicos originales de Teodorico en la cúpula. El Battisterio es un edificio muy pequeñito de finales del siglo V que a lo largo de la historia ha estado adosado a otros pero que ahora, gracias (!) a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a estar solo. Tiene planta octogonal y toda la cúpula está cubierta de mosaicos que representan el bautismo de Cristo en el Jordán. Se supone que las paredes también debieron de estar cubiertas de mosaicos pero se cree que cuando los bizantinos conquistaron la ciudad los quitaron todos porque igual eran demasiado arrianos y ellos eran católicos, whatever...

[Nota de Pablo] La pugna arriana, anti-arriana es un tema recurrente en Rávenna. Estamos hablando de una "secta" de creencias muy razonables 300 años después de la muerte de Jesucristo. 300 años no es nada cuanto puedes decir que tu tatarabuelo fue discípulo directo de San Pedro, por ejemplo. Todo en esta época eran palabras mayores y seguramente una mínima disidencia se podía ver como un ataque a la unidad de la igleia cristiana. Por cierto, entonces católico u ortodoxo era lo mismo.

Por la tarde durante el tour veríamos más muestras del borrado de la imaginería arriana tras la llegada de los bizantinos.

La última parada antes de comer fue una visita a la Domus dei Tappeti di Pietra que es una casa bizantina de los siglos V-VI que tiene unos mosaicos en el suelo que recuerdan mucho a los que estamos más acostumbrados de las villas romanas y, de las que claramente es heredera, en un estado de conservación estupendo.

Suelo de una de las estancias

Superdetalle de uno de los mosaicos

Mosaico "La danza de las cuatro estaciones", elemento muy destacable del Domus

[Nota de Pablo] A esto me refería con el extra al 100%. Este Domus es visita obligada. Es impresionante el número, calidad y estado de conservación de los mosaicos en el suelo. Caminas por toda la planta de la casa, yendo de estancia en estancia e imaginándote muy fácilmente mobiliario y gente. Los visitantes a Ravenna apenas pasan por aquí, me temo, y es una auténtica joya escondida.

Nos encontramos con nuestra guía y una pareja alemana enfrente de la oficina de turismo poco después de las 14 y nos pusimos en marcha. Como he comentado, el tour visitaba cinco de los ocho monumentos patrimonio de la humanidad y además también nos iba contando cosas de la ciudad y otros edificios por los que pasábamos.

La primera parada fue en la Cappella di Sant'Andrea que se encuentra en el interior del Museo Arzobispal de Ravenna. La capilla fue absorbida a lo largo de los siglos por otros edificios y actualmente se encuentra en este museo que fue palacio en otro tiempo. La capilla según parece es una proclamación del catolicismo como el cristianismo más estupendo frente al arrianismo que es de losers, todo ello se aprecia en la simbología de las figuras representadas, los santos y la imagen de Cristo. Toda ella está hecha de mosaicos y fue construída a principios del siglo V.

[Nota de Pablo] La guía nos hizo notar que justo en la entrada de la Capella había una imagen de Cristo vestido de soldado, aplastando con los pies un león y una serpiente (herejías o enemigos de la iglesia, creo que nos dijo que representaban). Llevaba una inscripción del tipo "Ego Sum Via Veritas et Vita" que dejaban muy clarito quién era el boss. Dijo la guía que cree que es la única representación de un Cristo soldado que se conoce.

El Cristo soldado avisando con claridad

Al lado del museo está el Battistero Neoniano que es otro edificio de planta octogonal construído entre los siglos IV y V. Éste, aunque es anterior al arriano, fue ortodoxo o católico desde el principio.

Uno de los múltiples campanarios característicos adosados a estructuras más antiguas en Ravenna

Mosaico de la bóveda

Detalle del mosaico de la bóveda. Se ve a un cristo con barba, síntoma del anti-arrianismo, que lo pintaba sin barba para reflejar su eternidad

[Nota de Pablo] Como habíamos visto el otro Battisterio degli Arriani por la mañana, íbamos con la lección aprendida. Por eso me sorprendió que la guía dijera que claramente se representaba al río Jordán personificado como hombre viejo de tamaño más pequeño que Jesús para representar la debilidad del paganismo previo. Pero en el otro Battisterio era casi al revés. Cuando le pregunté a la guía por esa contradicción me dijo que en el otro battisterio el tamaño del "señor Río Jordán" se debía a una decisión de equilibrio en la composición. ¿Y esa teoría tiene algún sustento? "Err, es lo que dicen algunos académicos". Ah, entiendo. Supongo que pasa mucho, proyectar juicios estéticos del presenta al pasado. Yo había leído que ese tamaño podía deberse a la educación griega de Teodorico, más magnánimo con lo pagano, pero igualmente a saber...

Ahora viene la parte que le gustaba más a la guía. En primer lugar nos llevó al mausoleo de Galla Placidia que fue una mujer (hija, esposa y madre de emperadores) de gran influencia y poder político durante el siglo V. Ella encargó la construcción de este mausoleo aunque murió en Roma y fue enterrada allí. El mausoleo es un edificio muy pequeño, pero como dijo nuestra guía, es como un joyero, cuando entras es una maravilla. El techo está de nuevo cubierto por mosaicos, los dorados y azules se combinan magistralmente y mires hacia donde mires todo parece brillar suavemente, es verdaderamente bonito.

Detalle de uno de los arcos. Paleo y "moderno" a la vez

Un torpe intento de mostrar el espacio interior, con las bóvedas, ábsides, arcos y mosaicos

Cómo algo tan discreto puede esconder tanto

[Nota de Pablo] Este mauselo es sencillamente apabullante. La guía sabía que no podía gestionar mal nuestras expectativas. En fotos no se puede apreciar nada de este sitio. Hay que entrar dentro y verlo en primera persona. Cosas como ésta hacen que todo un viaje merezca la pena.

Justo al lado del mausoleo está la Basilica di San Vitale que fue construida en el siglo VI. La basílica, por supuesto, ha sido restaurada y ampliada a lo largo de los siglos y tiene una cúpula de estilo barroco que sería muy guay y tal si no estuviera al lado de los mosaicos. Objetivamente la cúpula es fantástica y la perspectiva es espectacular pero es que los mosaicos están en otra liga y cúpulas barrocas hemos visto chopocientas. En fin, que los mosaicos aquí son también impresionantes. El edificio en sí mismo es de origen bizantino, lo que se aprecia en los mosaicos o en la planta. Se supone que está encima del lugar del martirio de Vitale. El colorido de los mosaicos llama muchísimo la atención ya que a los dorados y azules que ya habíamos visto se unen unos verdes vibrantes. Unos de los mosaicos más famosos a nivel mundial se pueden ver aquí en la representaciones del emperador Justiniano I y la emperatriz Teodora cuyas imágenes tienen una riqueza de detalles y simbologías fascinantes. Por ejemplo, la vestimenta de Teodora tiene una imagen de los tres reyes magos para representar que ella era una cristiana ortodoxa (católica) y despejar cualquier duda sobre su adherencia religiosa ya que de niña se la había acusado de herejía.

Un cristo imberbe (interesante...) en contacto con el mundo (esos pies presionan) pero encima de él.

¡Teodora! Fue actriz y Justiniano cambió las leyes para poder casarse con ella. Sus representaciones son siempre una ultracompensación para disipar dudas sobre su legitimidad en todos los sentidos. Los tres reyes magos se ven en el faldón de su túnica que ahí he cortado sin querer.

Detalle de la otra pared, con Justiniano, que nos muestra el horror vacui con las teselas. Todo esta repleto de símbolos.

Bóveda con el cordero representando a Jesús y cuatro ángeles llevándolo hacia el cielo

[Nota de Pablo] En realidad, la cúpula de estilo barroco, con un juego de perspectivas impresionante que parece que haya colgaduras con flores emergiendo de la bóveda, es impresionante. Y seguro que la hicieron a conciencia pero no consiguieron eclipsar a los mosaicos de al lado, que se llevan toda la atención. En ellos hay infinitos detalles, algunos de los cuales descubrimos gracias a llevar un monóculo. El monóculo del tiro con arco aquí se convirtió en el de las teselas.

La última parada de nuestra visita guiada fue la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. De nuevo los mosaicos son los protagonistas. La basílica original fue construido por Teodorico, el del baptisterio arriano. A ambos lados de la nave central hay sendos mosaicos que representan dos procesiones de santas y santos que llegan hasta la Virgen y Cristo, respectivamente. Al parecer a los bizantinos les pareció todo muy arriano y Justiniano I decidió tirar casi todos los mosaicos y hacer lo mismo que había pero omitiendo cualquier simbología o elemento que oliera a arrianismo. Sea como fuere, los mosaicos que se ven actualmente son igualmente espectaculares, están llenos de detalles y llama la atención de que aunque todas las figuras parezcan iguales son en realidad únicas por sus posturas, rostros, vestimentas, etc.

Los tres reyes magos, realmente dinámicos y actuales ¿verdad?

La nave principal de la Basílica. Lo de menos es el techo (espectacular) sino los mosaicos laterales que van en procesión.

El mosaico de las vírgenes, todas diferentes aunque no lo parezcan. Son el "típex" bizantino a lo que había antes, una sucesión de personas normales pro-arrianas

El exterior, con el campanario adosado. Vista desde un claustro contiguo.

Si a estas alturas alguien se pregunta qué hicieron los arrianos que fuera tan malo, pues en plan resumido viene a ser que ellos pensaban que Jesús no es de naturaleza divina hasta después de su bautismo (por eso el tema del bautismo se repite en muchos mosaicos) y los ortodoxos (católicos) piensan que es divino desde el principio.

Para el próximo episodio la cosa no estaba clara, aunque yo ya lo sé porque ya ha pasado pero Pablito me tiene el post secuestrado porque es un leeeeentoooooo. Así que no voy a hacer spoilers :)

[Nota de Pablo] Las fotos de este post están tomadas ANTES de escribirlo. Esto se entenderá mejor cuando veáis el siguiente post.